Начнем с моста:
Восьмерка, колясочная пара, считаем ее стандартом - 4,625
Девятка, коническая пара шестерен для одиночки - 3,88
Десятка... Тут я встречал два варианта - 3,5,
это когда 35против 10 зубов, и также попадался 3,3, это когда 33/10.
Как оно ездило и какая более "правильная" я не знаю.
Коробка:
У первой передачи есть два варианта, но я обычно принимаю таки 4,11. Не забываем, мы делим количество зубьев ведомой шестерни на количество ведущей. Оно немного не логично, но в книжке так.
I - 4,11 или 3,6
II - 2,28
III - 1,7
IV - 1,3
Встречаются ускоренные пары шестерен:
III - 1.55
IV - 1.19, 1,14(или 1,15...) 1.09, 1, 0.9
Бывает, что всю коробку переделывают, но мне кажется, что то уже слишком.
Новичкам следует понимать, что максимальная скорость мотоцикла не зависит от того, какие передаточные отношения имеет трансмиссия. Условно говоря, можно хоть коничку двенадцатку изорбести, но мощности мотора при этом не хватит, чтобы разогнать мотоцикл.
Подробнее читаем об этом в статье "Мощность и скорость" - найти в сети не проблема.
Так же следует помнить, что коробка передач придумана для того, чтобы мы могли на любой скорости держать обороты мотора, условно говоря поменьше, но более-менее в диапазоне максимального крутящего момента. Если при этом передаточные отношения по коробке будут сильно отличаться, так называемая растянутая коробка, то при переключениях на повышенную передачу обороты мотора будут падать очень сильно, а с падением оборотов падает и мощность мотора, отчего техника становится неуклюже-медленной, не приемистой.
Отсюда на много выгоднее добавить еще одну передачу, чем растягивать передаточные отношение четырехступенчатой коробки.
И еще! Очень важно каков наружный диаметр колеса. У меня есть колесо 16, больше наружным диаметром, чем стандарт на 19. Я видел резину на 19 такого наружного диаметра, которая добавила бы 10% скорости, сожрав при этом 10% мощности. У вираги 15-ти дюймовое колесо понаруже почти такое же как наше стандартное 19-е.
Нет смысла оперировать посадочным диаметром резины в дюймах, надо учитыватьнаружный диаметр колеса.
По моему личному мнению оптимальным сочетанием было бы ставить мост девятку, и коробку с передаточными 4,11; 2,28; 1,7; 1,3; 1 (у кого мотор послабее, то пятая все же 1,09)
Почему мост 9-тку, а не десятку? Не забываем, что установка десятки, или большого колеса, делает трансмиссию более растянутой, требуя разгонять мотор все больше для переключения на следующую передачу. Это не есть удобно, мотоцикл при этом перестает быть динамичным. Все же 9тка оптимальна.
Может показаться, что динамичность - это обратная сторона элластичности мотора, когда на одной передаче он способен покрывать большой диапазон скоростей. Но это не так. Эластичность мотора зависит от его мощности и развиваемого момента в большом диапазоне оборотов. При этом элластичный мотор - он элластичный на любой коробке, тут уж просто срабатывает вопрос выбора для данной скорости той передачи, на которой мотор будет идти с оборотами максимального крутящего момента.
В сети есть красивые программы расчета скорости по оборотам при разных передатках, но мне показалось более удобным просто нарисовать пару сравнительных таблиц, коими и пользуюсь при необходимости прикинуть что к чему.
Ну и так, фотка, может кто зубья посчитать вдруг захочет. Мои образцы восьмерки (внизу), девятки(вверху) и некондиционной, как оказалось, десятки (слева... она и тут какая-то "левая" ))) ).
[attachment=2
ПОЛЕЗНІЙ СОВЕТ предоставлен
Днепрофорум
Одним из многих недостатков стоковых мотоциклов Урал и Днепр является небольшая крейсерская скорость. Одним из способов повысить крейсер вашего мотоцикла является установка ускоренных шестерен в мост. Без каких либо переделок картера, в мост влазит так называемая 9-ая пара. Почему пара? Потому что планетарка и хвостовик всегда идут парой.
Мост 9-ка ускоряет мотоцикл приблизительно на 20 км/час, что уже неплохо, но если ехать хочется ещё быстрее, то можно поставить 10-ую пару. Правда, с 10-кой не всё так просто.
Доработка картера моста для установки 10-ки
Разобрав мост и вытащив старую 8-ую пару, установленную заводом первым делом необходимо проверить состояние подшипников ступицы и хвостовика. Зачастую, в этих узлах наблюдается люфт, а значит, их нужно заменить на новые. Особенно это касается подшипника хвостовика, который умирает быстрее. Так же, следите, чтоб не потерялись иголочки игольчатых подшипников.
Одеваем новую 10-ую планетарку на ступицу, двухрядный подшипник и внутреннюю обойму игольчатого подшипника одеваем на 10-й хвостовик и сталкиваемся с первой проблемой… Хвостовик не влезает в своё место, так как ему мешает бортик, служащий упором для двухрядного подшипника.
Ничего страшного в этом нет, просто бортик нужно немного подрезать дрелью с фрезой. Алюминиевый бортик снимается легко, и если у вас нет фрезы, можете снять его, одев на дрель метчик для нарезания резьбы. Главное не снимать бортик полностью, а оставить небольшой упор под подшипник.
Второй проблемой является то, что планетарка десятой пары немного выше восьмой, из-за чего необходимо проточить крышку моста хотя бы на 1 мм и сделать фаску по краю крышки, чтоб планетарка не тёрлась об неё.
Вот собственно и всё. Установка 10-ой пары добавит вашему крейсеру 30 км/час по сравнению с 8-кой, но если вы не желаете морочиться с токарными работами, то ставьте 9-ку, прирост скорости 20 км/час – это тоже очень неплохо.
Ссылка на видио
https://youtu.be/sw6FurQ9Hh0
Предоставлено http://www.opposite-chopper.com/transmissiya/ustanovka-10ki-v-most-urala-i-dnepra/#more-202